Parcheggiamo in una spaziosa area attrezzata piazzata ai bordi della cittadina.  In serata ci troviamo in quindici, quasi per caso, di fronte ad uno dei pochi ristoranti aperti. Entriamo e troviamo una cucina particolare, forse non tipica della camargue ma comunque originale.  Il piatto d’entrata e’ composto da una terrina bollente con pesce (essenzialmente cozze), verdure e formaggio. Il piatto principale e’ composto da una trionfale paella, con le vedure tagliate a pezzi grossi, pollo pesce, riso e spezie. La cena si conclude con una torta di mele e due bicchierozzi di vino.

pressochè intatta. Cominciamo per la prima volta a respirare un’aria diversa, fatta di case bianche, vie strette, strade invase da merci,  persone, asini e voci sopra le quali emerge, ad intervalli regolari il lamentoso richiamo dei muezzin. Gli uomini indossano un soprabito lungo sormontato da un cappuccio appuntito mentre le donne hanno un abbigliamento multicolore che copre tutto il corpo ed i capo. Spesso hanno coperto anche il viso. Ogni tanto si intravede qualche donna con un cappello di paglia ornato da trecce di stoffa rossa.  Si tratta di un cappello tipico delle donne del Rif, da loro portato con orgoglio, per differenziarsi dal resto della popolazione arabeggiante. In serata ci muoviamo in direzione sud. Raggiungiamo Chefchouan e cerchiamo un parcheggio adeguato La città e’ piccola ed il traffico e’ congestionato. Ci muoviamo a stento e

Moulay Ismail, un enorme deposito di grano, con mura di fango e paglia e annesse stalle che, ai tempi d’oro, potevano ospitare sino a 12.000 cavalli. Impressionati le dimensioni delle mura di cinta della città: 42 km di mura (sempre paglia, fango e sassi) alte sette od otto metri e spesse quattro metri. Il centro città sembra un alveare, con centinai di persone (e asini) che si muovono negli stretti vicoli della medina, comprando, vendendo e trasportando merci. Durante la visita al centro della città siamo stati costantemente scortati da poliziotti in borghese, riconoscibilissimi poiché comunicano tra loro con rumorosi  walky talky. Questo della scorta sembra essere una costante. Sino ad ora, ovunque siamo andati, siamo sempre stati accompagnati da poliziotti, anche in divisa, che cercavano di controllarci senza darlo troppo a vedere.  A mezzogiorno ci fermiamo in uno dei numerosi ristoranti all’aperto che si trovano in una grande piazza al centro della città. Anna assaggia il Tajit (uno stufato di manzo e verdure, fortemente speziato e cotto nelle caratteristiche terrine coniche), mentre io 

27 gennaio  

In mattinata lasciamo il campeggio e andiamo in città. Parcheggiamo fuori dalle mura e ci avviamo a piedi. Entriamo nella medina e nel giro di pochi minuti siamo circondati da un nugolo di venditori che ci offrono piattini, statuette, scatolette di legno, fazzoletti di carta ed altre piccole cose. Ci tormenteranno per tutto il tragitto, con prezzi via via decrescenti. Uno di loro si improvvisa addirittura poliziotto e ci scorterà per tutto il tragitto, tenendo lontano i venditori, raccogliendo quelli che di noi si perdono ed indicando la via. Visitiamo il museo degli oggetti di legno, scarso come pezzi esposti ma interessante come architettura del palazzo ospitante. Si tratta della vecchia casa di un benestante locale. Il palazzo di tre piani, ben

ristrutturato, si presenta con un ingresso ad arcata, un androne dal quale si dipartono le scale per salire ai piani superiori ed un cortiletto rettangolare centrale. Tutte le stanze situate al piano terra si affacciano sul cortiletto. Le stanze dei piani superiori si affacciano su di una balconata che corre lungo tutto il perimetro interno. La balconata e’ caratterizzata da ringhiere di legno lavorato e le colonne che sorreggono le balconate sono rivestite di gesso e mattonelle di ceramica. Sul tetto, infine, sono state posate alcune piattaforme per consentire la vista della citta e delle sue fortificazioni. C’e’ anche, sempre sul tetto, un piccolo bar con ombrelloni e tavolini per un piacevole e riposante

emomento di sosta. La citta' sorge ai lati di una piccola valle la nostra visita e’ partita da una delle porte che si trovano sulla sommità di una collina. Continuiamo quindi a scendere sino ad un edificio bianco,  all’esterno del quale alcuni arabi distribuiscono piantine di menta. Siamo arrivati nella zona delle tintorie delle pelli. Entriamo in questo edificio e saliamo sino al tetto, una grande terrazza dalla quale si vedono e vasche di tintura. Un enorme cortile pieno di vasche circolari ognuna delle quali contiene un liquido di colore diverso (dal grigio, al giallo, al rosso, marrone scuro ed al nero). all'interno delle vasche alcuni uomini, immersi nel liquido, prendono le pelli, le rivoltano,

appena fuori da uno dei rari villaggi. Veniamo subito circondati da una marea di ragazzini, incuriositi dalla nostra presenza.  Veniamo a sapere che nella zona e’ stata sviluppata una fiorente coltivazione di mele (in realtà sino ad ora non abbiamo visto un albero, ma li vedremo poi, più avanti, dopo il paese, centinaia di alberelli, ora completamente spogli). Proseguiamo il viaggio e a metà pomeriggio siamo a Midelt, la localita’ piu’ importante della zona. Ci sono molte botteghe di minerali e pietre dure (sembra che nella zona siano stati rinvenuti dei fossili). Compriamo un pollo gia cotto (condito con lo zafferano) e sistemiamo così la cena. Siamo oltre i 1600 metri e di notte la temperatura scende a livelli prossimi allo zero.

29 gennaio  

Partiamo all’alba e scavalchiamo il Grande Atlante. Ci dirigiamo a sud ovest, verso Er Rachidia e mano a mano che procediamo il panorama cambia: non piu’ montagne innevate ma rilievi rossastri e pianure brune dalla scarsa o scarsissima vegetazione.  Il panorama e’ ormai simile a quello dei deserti del Nevada. Nel primo pomeriggio arriviamo sulla riva di un lago artificiale, una decina di km a nord di Er Rachidia. Il

lago e’ formato da uno sbarramento sul fiume ZIZ, unico corso d’acqua nel raggio di decine di km. Il posto e’ spettacolare e decidiamo di fermarci per la notte. Sotto una stellata mai vista prima Anna prepara la pasta per tutti e la serata si conclude con un grande falo’ di arbusti.

30 gennaio

Partiamo nuovamente all’alba (alba sul lago, spettacolare) e seguiamo il percorso del fiume Ziz. Una trentina di Km dopo Er Rachidia ci fermiamo ad ammirare un’oasi sorta nell’enorme letto del fiume. I villaggi sono

composti da casupole rettangolari e con il tetto piatto. Il materiale da costruzione e’ ormai solo fango e paglia. I villaggi sorgono tutti in prossimita’ del fiume, le cui sponde sono coperte da in fitto palmeto (sembra che in questa zona si producano i datteri migliori del

 Nel deserto non esistono strade ma piste larghe centinaia di metri sulle quali le auto corrono parallelamente (spesso anche incrociandosi). Il fondo e’ piatto e di terra compatta e la vegetazione pressoche’ inesistente. Il nostro autista viaggia dando l’impressione di non avere una meta: ogni tanto va a destra mentre gli altri autisti vanno a sinistra e viceversa. Misteriosamente, dopo una quarantina di minuti, arriviamo all’accampamento di un pastore nomade: una tenda grande, un paio di tende piu’ piccole ed un recinto con alcune piccolissime capre (sembrano neonate denutrite). Visitiamo l’accampamento e riprendiamo la marcia verso ovest. Dopo altri venti minuti arriviamo, sempre inspiegabilmente, vista la zigzagante guida del nostro autista, ad un albergo che sorge nel deserto. Guardiamo meglio e scorgiamo qua e la alcune case, piuttosto distanziate  tra loro. Siamo a Merzouga, nell Erg Chebbi. Il panorama e’ dominato da dune di sabbia, tende e qualche cammello.

Qualche nostro compagno decide di salire su di un cammello ed attendere il tramonto tra le dune di sabbia. Anna ed io ci sediamo all’esterno dell’albergo ed attendiamo il buio sorseggiando un te. Dopo il tramonto risaliamo in macchina. Viaggiamo al buio e senza una strada. Sempre miracolosamente dopo un’ora

Questa inutile passeggiata di circa due ore alla ricerca di un punto di sosta da occupare in sostituzione del campeggio ha innervosito un po’ tutti. Abbiamo viaggiato, consumato tempo e gasolio e non abbiamo ammirato le gole solo perchè l’organizzazione ha voluto risparmiare qualche euro del campeggio.   La serata si conclude in linea con il pomeriggio: ceniamo nel ristorante del campeggio che in cambio di 10 euro (una somma enorme per questi posti) non e’ in grado di fornire cibo a sufficienza per tutti.

1 febbraio

Partiamo verso le 9 e, attraverso un percorso tortuoso ma spettacolare,  scendiamo a 1000 metri (eravamo oltre i 1500 metri ) prendiamo la statale 10 e filiamo verso ovest.  Verso le 11 il camper numero 5 si ferma con una gomma a terra. Piero ed Enzo la cambiano in pochi minuti. Riprendiamo la marcia e siamo Skoura verso mezzogiorno. Visitiamo la kasbha, un  granaio fortificato fatto di paglia e fango. Si tratta in realtà di un piccolo castello, con numerosi vani, torri e torrette. L’architetture e’ tipica di questa zona e la visita si rivela piuttosto interessante. Pranziamo in camper

2 febbraio  

Partiamo con calma ed imbocchiamo lentamente la statale per Zagora. Oggi visitiamo la valle del Draa, il terzo fiume di questa zona dell’Anti Atlante.  Poco fuori citta’ ci accorgiamo che il panorama e’ cambiato. La zona e’ sempre arida, il terreno rossiccio ma le montagne non sono piu’ aspre come quelle ammirate nei giorni scorsi. Solo collinette (in realta’ siamo su di un altopiano a circa 1000 metri di altezza). Dopo uno trentina di km ci fermiamo ad un passo per ammirare il panorama. Veniamo subito raggiunti da veditori di collane ed altre cose. Tra questi un ragazzo mostra un paio di strani animali.

Sembrano dei lucertoloni verdastri e rossicci.  Non riusciamo a comprendere di quali animali si tratti ma restiamo affascinati dal loro aspetto, quasi di rettile preistorico. Riprendiamo la marcia e scolliniamo. Improvvisamente appare la vallata del Draa, una striscia verde lunga 200

costruite sopra le strade) e ad ogni incrocio (ogni 20 o 30 metri ) si apre un cortiletto, non più largo di 4 metri quadrati dal quale entra luce ed aria. Le costruzioni si sviluppano anche in verticale, con numerose torri e torrette a pianta quadra. Il pavimento dei locali superiori e’ sostenuto da travi di legno di palma, sulle quali viene appoggiato un graticcio di foglie di palma coperto poi da uno strato di terra e paglia.  Costruzioni poco costose, abbastanza resistenti e termicamente isolanti. In serata arriviamo a Zagora (purtroppo e’ troppo tardi per visitarla). Doccia e cena in comune, con la pasta preparata da Annalisa.

3 febbraio

merce e per turisti. Uno però è particolare. E’ un pittore (attivita’ rara  nei paesi islamici), anzi un piccolo artista, che dipinge panorami locali utilizzando pitture a base di te’, zafferano e indaco. La tecnica e’ particolare: spennella con una pittura apparentemente invisibile un foglietto di cartoncino, poi scalda il cartoncino su di una fiamma e la pittura a base di te’ si annerisce, quella a base di zafferano ingiallisce e magicamente spuntano colline, laghetti, carovane di cammelli e, ovviamente  l’immagine di un paesello fortificato. Prendiamo volentieri un quadretto di ricordo ed anche un paio di scarpe originali berbere (a detta del negoziante) che si riveleranno poi essere delle comode ciabatte. In serata ci infiliamo in un ristorante ove ci facciamo una cultura sui piatti locali:

Tajine: piatto di carne e verdure cotte nella particolare casseruola in terracotta dal coperchio conico.  Si tratta di un piatto particolare e gustoso. La cottura e’ apparentemente semplice. Si mette la verdura piu’ umida (cipolle, pomodori e peperoni a pezzetti)  sul fondo della casseruola, ci si mette sopra la carne a pezzetti e sopra ancora le verdure piu’ asciutte (patate a spicchi e carote)  messe in modo da formare un cono. Si cosparge il tutto con sale e abbondanti spezie (essenzialmente cumino, zafferano e peperoncino). Si copre con il coperchio conico e si mette la casseruola sopra un fornello a carbonella. Dopo una o due ore di cottura (non conosciamo i tempi) si toglie la casseruola dalla carbonella ed il gioco e’ fatto. L’acqua contenuta nelle verdure si e’ trasformata in vapore che, salendo lungo il

 di argan. Alberi simili ad ulivi che producono dei frutti (bacche verdi simili alle olive) dai cui semi si estrae un olio apparentemente miracoloso, utilizzato in cucina, in medicina e per la cura del corpo.  Sostiamo a Talouine per visitare una  cooperativa di produttori di zafferano. Un ragazzo mostra la differenza tra lo zafferano vero, estratto dai pistilli di un fiore, e lo zafferano finto, prodotto dalla barba del carciofo selvatico. Il primo e’ insipido mentre il secondo e’ dolciastro. Non acquistiamo le bustine di zafferano proposte dalla cooperativa poichè il prezzo sembra assolutamente esagerato: 2,5 euro al grammo, lo stesso prezzo proposto da una cooperativa toscana per lo zafferano coltivato e prodotto in  toscana).  Riprendiamo la marcia e sempre viaggiando tra prati ed alberi di argan arriviamo a Taroudant, una cittadina completamente recintata. Facciamo un giro in centro e non notiamo particolari differenze con le gia’ viste medine di Fez e Meknes.

città deviamo a sinistra, imbocchiamo una strada stretta, tortuosa ma molto panoramica e raggiungiamo Tiznit, la città più a sud del nostro itinerario. Siamo ormai in prossimita’ del 30° parallelo ed il sole comincia a farsi sentire. Il percorso da Taroudant a Tiznit e’ davvero memorabile: si ttraversano valli e passi montani ed il paesaggio cambia continuamente. Nelle valli la presenza di acqua favorisce la vegetazione e quindi campi coltivati, mandorli in fiore ed alberi di argan mentre nelle zone più alte ritorna il solito paesaggio arido: montagne brune, vegetazione scarsa e qualche gregge. Alcune colline sono letteralmente coperte da grandi piante grasse e

spinose. Alte circa un metro e larghe quasi due metri, uno spettacolo unico.  

6 febbraio  

Giornata di riposo. Parcheggiamo fuori dalle mura della città e avvisati da Arturo, troviamo un tappezziere che con 200 euro ci rinnova tutta la tappezzeria del camper. Non solo cuscini ma anche tende ed inserti di legno imbottito. Mentre gli altri nostri compagni di viaggio si drigono verso il mare per passare una giornata balneare noi, dopo aver preso accordi con il tappezziere, giriamo la città alla ricerca di una banca in grado di anticiparci del denaro dietro al semplice presentazione di un carta di credito (la prima carta ci e’ scaduta mentre eravamo

km giriamo a sinistra, percorriamo una mulattiera (poveri i nostri camper) e dopo qualche km arriviamo ala riserva ornitologica di Sous Massa. Lasciamo i camper in un parcheggio e ci avviamo su di un sentiero che porta al mare costeggiando la foce di un fiume. E’ quasi mezzo giorno e sotto un sole cocente  camminiamo su di un sentiero scoperto. Non vediamo alcun uccello degno di nota (solo gabbiani, cormorani e folaghe) ma in compenso ci prendiamo una bella scaldata. Nel pomeriggio prendiamo la strada nazionale numero 1 (assolutamente priva di traffico) ci dirigiamo verso Agadir. Durante il percorso sostiamo per una mezz’oretta nei pressi di Tifnite, un villaggio di pescatori. In In questo punto l’oceano ha scavato un ampio golfo dalla spiaggia sabbiosa e deserta. Arriviamo ad Agadir all’imbrunire.

un  furgoncino che ha caricato Giorgio e tutte le bombole e le ha portate nei pressi di un deposito di gas che svolge questo servizio solo per i turisti), tutti gli altri sciamano per le vie di questa città, interamente distrutta da un terremoto una trentina di anni or sono ed ora tutta nuova. La città, proprio perchè nuova, non offre nulla di interessante e noi ne approfittiamo per cercare una banca (questa volta siamo stati fortunati) e per  fare rifornimento in un ipermercato. In serata usciamo per il tour serale della città. Prendiamo un trenino gommato (il solito trenino per bambini che svolge il ruolo di trenino turistico) e raggiungiamo la marina. Spiaggia  enorme, sabbia

9 febbraio  

Lasciamo Agadir e puntiamo a nord. Non pero’ sulla statale 1, ma su una strada panoramica che passa all’interno, che si snoda attraverso le montagne e per poi sfociare di nuovo al mare. Percorriamo la “vallee du paradise” tra palmeti, orti e piante di Argan. La strada e’ stretta, ripida e piena di curve. Una strada impegnativa che pero’ ricambia l’impegno con uno spettacolare panorama.  Nel pomeriggio riprendiamo la numero 1 e filiamo verso nord.   La statale e’ l’arteria piu’ importante del paese. Lo percorre da nord da sud, e’ abbastanza larga e l’asfalto e’ buono. Nonostante questa premesse e’ stranamente poco trafficata. Incrociamo poche auto e ancora meno mezzi pesanti. Questo paese sembra basato su economie locali. Ogni distretto ed ogni citta’ consuma quel che produce e, almeno apparentemente, gli scambi con altre citta’ o altri distretti sono piuttosto scarsi. Dopo un paio d’ore di viaggio il camper numero 9 di ferma. Virgilio ha problemi alla frizione.

un albero di argan per mangiare le bacche e le foglie.  Finalmente arriva il carro attrezzi e Virgilio viene trainato ad Essauira (lo rivedremo dopodomani). Noi proseguiamo il nostro viaggio e raggiungiamo Had Dra, un anonimo paese costiero, sede di un importante mercato domenicale.

10 febbraio  

Ci svegliamo in mezzo a ragli, nitriti, muggiti e belati. Siamo ai margini del grande mercato di Had Dra. Visitiamo il mercato e ci troviamo nuovamente immersi in un girone infernale. Il cielo e’ grigio ed ogni tanto si sente qualche goccia di pioggia. La

confusione e’ massima ed una moltitudine di uomini (niente donne) si muove in mezzo alla polvere, allo sterco di animali, a cumuli di rifiuti e a cumuli di mercanzia.  La colonna sonosra e’ composta da un fitto brusio, il vociare dei venditori e i lamenti degli animali mentre le narici sono impregnate da un mix di 

Visitiamo lo stabilimento: una stanza con una decina di donne sedute per terra che trafficano con i semi di argan. Il ciclo di lavorazione e’ piuttosto semplice: le bacche di argan vengono spolpate e viene estratto il nocciolo. Il nocciolo viene spaccato e vengono estratti i semi bruni e oleosi. I semi

in riva al mare, situato tra la citta (protetta da una doppia cinta di mura) ed il porto. Accanto al parcheggio sorgono parecchi stand dipinti di azzurro in cui si vende, a prezzo regolamentato (veramente pochi spiccioli) pesce cotto alla piastra. In serata grande cena di pesce alla griglia, a prezzi decisamente locali.  

11 febbraio  

Ci svegliamo con calma, andiamo in piazza, prendiamo un cattivo

caffè. Passeggiamo lungo le vie della città, abbastanza pulite ed ordinate. La città e’ piena di botteghe di ebanisti ed ovunque si sente il profumo delle essenze. Ci sono anche parecchi venditori di stoffe e di scarpe. Natale approfitta della mattinata di relax per andare dal barbiere mentre Anna gira per le stradine. A mezzo giorno nuova grigliata di pesce, per la verità meno soddisfacente di quella della sera prima.  Pomeriggio di riposo, con tanto di passeggiata sul lungomare ed in serata tutti al ristorante, per una tipica cena marocchina: harira (una minestra di legumi molto speziata), taijine e dolcetti alla mandorla, accompagnati da te alla menta.

12 febbraio  

Partiamo verso le nove e siamo a Marrakech prima di pranzo. Ci sistemiamo in un confortevole campeggio fuori città e nel pomeriggio tre pulmini vengono a prenderci  e ci portano in città. Visitiamo villa Bahia, il palazzo del gran visir che verso la fine dell’ottocento dominò la città poi ci dirigiamo lentamente verso la piazza Jemaa el Fnaa, il luogo di ritrovo della città. E’ una grande piazza (utilizzata anticamente per le esecuzioni capitali) brulicante di persone saltimbanchi e di bancarelle. Entriamo in un bar e saliamo sulla terrazza, piena di turisti armati di macchine fotografiche e di telecamere e ci sediamo ad ammirare la piazza. Siamo nel tardo

giriamo un po’ per la piazza. Anna compra una t-shirt con disegnata una palma ed il nome della città mentre io trovo,incredibilmente, una batteria di grande capacità per la mia telecamera. Verso le 22  i pulmini ci riportano al campeggio.  

13 febbraio  

In mattinata ce la prendiamo con calma. Rinunciamo alla progettata visita in città e approfittiamo del campeggio per riassettare il camper. Nel pomeriggio torniamo in citta’. Alessio ci accompagna a visitare la scuola coranica, poi visitiamo il suk (solita cianfrusaglia) ed in serata disastrosa passeggiata in carrozzella: il sole e’ calato ed il freddo diventa pungente e oltre al freddo non riusciamo a vedere quasi nulla poiche’ il buio impedisce di apprezzare gli eventuali scorci o panorami.  Ci

Viene un medico, la visita e ne predispone il ricovero in ospedale. Non comprendiamo bene quali siano i problemi anche se si sussurra che si tratti di un’infiammazione renale.  Restiamo tutti sgomenti dalla notizia (gli ospedali marocchini hanno una fama sinistra) e ci auguriamo tutti che si tratti di un problema lieve.  Adele va in ospedale e noi lasciamo il campeggio. Ci sistemiamo nel piazzale di un supermercato, in attesa di notizie. Finalmente Annamaria riceve e comunica alcune notizie: Adele e’ stata ricoverata e messa in sala rianimazione per (sembra) una grave forma di disidratazione. La descrizione della situazione dell’ospedale e’ allucinate. Adele e’ stata sistemata in un lettino sporco e privo di lenzuola e coperte. L’ospedale e’ privo di materiale d’uso per cui Virgilio e’ stato costretto ad andare in una vicina farmacia per acquistare le provette per gli esami del sangue e delle urine. Nel pomeriggio visitiamo il giardino Majorelle, un giardino botanico fondato da un certo Majorell (artista che ha dato il nome ad una tonalita’ di blu che imperversa nei vialletti e nelle decorazioni del giardino). Il giardino contiene alcune piante

capretto allo spiedo ed altre succulente pietanze) accompagnato dalla visita di danzatrici, suonatori e cantanti in abiti tradizionali. Dopo cena, seduti sulle gradinate di un piccolo ippodromo, una decina di cavalieri in tenuta berbera offrono uno spettacolo equestre a base di galoppate, spari, e raccolta in corsa di oggetti sparsi sul terreno  La serata culmina con l’esibizione

15 febbraio  

Giornata di sole. Partiamo con calma e ci dirigiamo verso nord, verso Fes. Corriamo tra campi coltivati a grano ed orzo e colline dolci, coperte da ulivi e di mandorli in fiore. Il panorama e’ piacevole, l’aria e’ tiepida e la visibilità buona. Lasciamo presto la statale 6 (la strada per Fes) e prendiamo la R 210, una strada regionale ben tenuta che ci porta verso le montagne dell’altro atlante coperte di neve. Raggiungiamo al diga di Si Driss e facciamo sosta per il pranzo. Riprendiamo la marcia ed in poco più di un’ora siamo a Ouzoud ove troviamo una tra le più belle cascate del nordafrica. 

imponente. In fondo l’acqua ha formato un laghetto sul quale galleggiano alcune rudimentali chiatte adibite al trasporto dei turisti da una sponda all’altra del laghetto. La cosa sembra piuttosto strana poiché il laghetto non è particolarmente bello. Una volta arrivati ai bordi del laghetto scopro che sull’altra sponda prospera una colonia di scimmie autoctone che vive in assoluta libertà tra gli anfratti della parete destra della cascata.  La colonia vive e prospera su di una parete ripida e rocciosa, nutrendosi di bacche e foglie. Un incontro inaspettato ed emozionate. Resto qualche minuto ad osservare le cascate e la colonia di scimmie poi riprendo con calma la salita per il campeggio

16 febbraio  

Giornata di sole.  Lasciamo le cascate  e puntiamo su Beni Mellal. Scavalchiamo ancora una volta il Grande Atlante, tra paesaggi splendidi e mutevoli. Vediamo colline arse, coperte da enormi piante grasse, altre colline coperte da ulivi, laghetti montani e gole con le pareti ripide ed alte decine, se non centinai di metri. Infine dopo un ultimo scollinamento, ci appare all’improvviso una immensa distesa verde e pianeggiante, solcata da strade e canali d’acqua. Si tratta di una nuovissima zona fertile del Marocco. E’ nata una cinquantina di anni fa a seguito della costruzione di una centrale idroelettrica, che ha portato l’acqua delle montagne dell’atlante in della costruzione di una centrale idroelettrica, che ha portato l’acqua delle montagne dell’atlante in una zona fino ad

allora arida e desertica. L’energia fornita dalla centrale e l’acqua distribuita dai canali ha trasformato radicalmente questa zona. La città di Beni Mellal invece non ha nulla di speciale, dispone di una sorgente (o meglio di un fiume carsico) che va ad alimentare, insieme all’acqua della centrale idroelettrica, l’intricato sistema di canali che ha fatto la fortuna di questa zona. A fronte di questa splendida giornata si contrappongono le notizie che arrivano da

17 febbraio  

Questa mattina arrivano da Marrakech notizie leggermente migliori di quelle arrivate ieri sera. Sembra che i reni di Adele non abbiano subito danni gravi ma che siano comunque necessari alcuni giorni di ricovero. Pino decide di lasciare Beni Mellal e di arrivare a Casablanca ove l’eventuale ritorno a Marrakech sarebbe favorito dalla presenza di una autostrada.  La giornata e’ piovosa e durante il viaggio Incontriamo diversi temporali preceduti da folate di vento e nuvole di polvere che si alzano dal terreno secco Una trentina di km dopo Beni Mellal e’ cessato infatti l'effetto positivo dell'acqua portata dai

canali e troviamo improvvisamente in una pianura arida e desolata. A parte il tempo il viaggio e’ interessante. Passiamo dalle pianure verdi di Beni Mellal alle colline chiare e semidesertiche di Kourbiga, ricche di fosfati (il Marocco e’ il secondo produttore mondiale) per finire sulle colline verdeggianti dei dintorni di Casablanca. Verso mezzogiorno cominciamo a correre poiche’ vorremmo essere  a Casablanca prima delle 14, termine ultimo per la vista della moschea di Hassan II da parte degli infedeli. Purtroppo in città ci perdiamo e riusciamo ad essere sul posto per le 14:30. Pazienza. Rimanderemo la visita all’indomani mattina. Alle 16:30 Kaled ci comunica che siamo liberi fino alle 19, ora entro al quale dovremmo sapere se il parcheggio in cui ci siamo sistemati (una strada nei pressi della caserma della polizia) può ospitarci anche per la notte.  Su questo argomento (quello

spesso tribolata. Un viaggio in camper e’ un viaggio faticoso. La maggior parte degli equipaggi di questo viaggio e’ composta da persone, se non anziane, non più nel fiore degli anni per cui questo problema della sosta notturna, ripetutosi più volte nel corso del viaggio, ha esasperato un po’ tutti. Ad ogni modo approfittiamo delle ore libere per visitare il centro della città prendiamo un taxi e ci facciamo portare nella piazza principale. Una grande piazza circondata da palazzi recenti e molto verde. Camminiamo lungo i viali che non offrono nulla di interessante. Gran parte dei negozi e’ chiusa e la mercanzia comunque non attira.  Le grandi vie sono solcate da automobili, il traffico e’ intenso ed i luoghi non si differenziano molto da quelli di una qualunque grande città mediterranea. Fanno eccezione il colore dei palazzi tutti bianchi o quasi,

centro. Tutti cercano un campeggio ed attivano un servizio di bus per la visita della città e questo, con Annamaria, e’ accaduto solo a Marrakech.

18 febbraio

Giornata umida e nuvolosa. Alle 9 torniamo nei pressi della moschea di Hassan II ed alle 10 iniziamo la visita guidata. La moschea e’ nuova ed enorme. E’ stata progettata da uno studio francese di architettura e  e’ stata costruita a metà degli anni 90 da mano d’opera.

Comunque stiano le cose la moschea e’ un monumento notevole: gli interni sono tutti in marmo o in gesso finemente lavorato il soffitto enorme, a cassettoni di legno di cedro può essere aperto per consentire, nelle giornate calde, una migliore ventilazione della navata centrale. Sotto la moschea e’ stata costruita una grande sala per le abluzioni ed un bagno turco, mai entrato in funzione a causa dei proibitivi costi di esercizio. Il salone interno può ospitare sino a 25000 persone anche se, a detta della guida questo evento si e’ raramente verificato. Il minareto, a base quadrata, e’ molto alto (sembra che sia il più alto minareto del mondo). Nel complesso l’opera appare imponente, creata forse più per celebrare il re e la sua famiglia che per motivi religiosi. Finita la visita facciamo quattro passi nella città vecchia (solito squallore e sporcizia) e nel pomeriggio ci spostiamo in un campeggio (l’unico della zona, a 25 km dalla città) infestato dalle erbacce e con una incredibile penuria idrica.

19 febbraio  

 lungomare ed andiamo a vistare la kasbah, che in questa zona del Marocco identifica una cittadella fortificata. Ora la fortezza e’ stata trasformata in un giardino, con fiori ed uccelli ed il borgo, con le case bianche e azzurre, appare stranamente pulito e silenzioso, Dopo pranzo andiamo alla scoperta della medina, la città vecchia, che come sempre  coincide con la zona di mercato e di piccoli traffici commerciali. Soliti negozi pieni di merce scadente, solita ressa di persone e solita sporcizia. Anna compera un paio di pantaloni turchesi, tipo fuseaux, che si riveleranno poi inutilizzabili a causa della loro eccessiva larghezza. In serata, prima di cena la polizia ci fa trasferire in un parcheggio in collina, nelle vicinanze di un grande albergo.

  Mohammed V (il padre dell’attuale sovrano. Visitiamo quindi il museo della moneta, realizzato dalla Banca del Magherb (la banca di emissione). Un’interessante raccolta di monete antiche locali, risalenti anche a periodi fenici e romani. Nel pomeriggio ci riposiamo. Viaggiamo ormai da un mese, e la stanchezza comincia a farsi sentire.

nord. A Kenitra ci fermiamo a visitare un importante museo etnologico privato.  Il museo e’ piuttosto ampio e raccoglie moltissimi pezzi di produzione locale risalenti  al secolo scorso ed oltre. Non solo ceramiche, utensili da cucina o da lavoro, ma anche libri, armi, sculture in legno e strumenti musicali. Il museo appartiene da tre generazioni alla famiglia Dar Belghazi ed e’, con ogni probabilità il più fornito ed interessante del Marocco. Questa volta la pausa pranzo la facciamo su di un parcheggio sul mare, in una deserta località balneare. Anna ed io ne approfittiamo per infilarci in un ristorante per una pranzo a  base di pesce. In serata siamo a Moulay Bousselhem, una località sulla costa sede di un importante parco ornitologico.

Giornata umida ed intensa. Al mattino prestissimo, insaccati nelle nostre felpe e nei nostri piumini facciamo un’escursione in barca su di una vasta zona umida (larga e poco profonda) ove, sembra nidifichino fenicotteri ed altri uccelli interessanti. Il safari fotografico si rivela un piccolo disastro. Fa freddo e c’e’ molta umidità ma in compenso non vediamo alcun particolare uccello, se non i soliti gabbiani e cormorani e, in lontananza, un volo di fenicotteri dalle ali rosate. Nel primo pomeriggio lasciamo l’oasi ornitologica ed in pochi minuti di autostrada siamo nei sobborghi di Tangeri. Ci dirigiamo verso il porto di Lixus, una zona archeologica ove, sotto un’insistente pioggerellina,  visitiamo i ruderi

dell’antico porto fenicio e romano. Nulla di interessante soprattutto se paragonati alle rovine di Efeso e di Aphrodisia ma certamente importante segno della presenza delle civiltà mediterranee gia' alcuni secoli prima di cristo.  Continua  a piovere e nel pomeriggio restiamo nei pressi di Tangeri in un luogo ove una compagnia di navigazione marocchina ha allestito una grande area camper, con tanto di servizi, corrente elettrica e ristorante.  E’ presto ed Anna ed io decidiamo di fare un salto nel centro della cittadina per vedere di recuperare qualche piatto pronto o per individuare un ristorante. Niente da fare. La cittadina e’ abbastanza moderna ma non riusciamo a trovare nulla di soddisfacente. I soliti negozi sporchi e pieni di paccottiglia. Ormai la mercanzia marocchina non ha più alcun interesse per noi per cui all’imbrunire torniamo al campo e ci chiudiamo in camper.  

ubriaco). Piove ed i tergicristalli sono una necessità per cui invertiamo la marcia  e torniamo a Tangeri, nella speranza di trovare i pezzi di ricambio. Una volta giunti in città  assistiamo in diretta all’assalto dei camper da parte di alcuni disperati che, convinti che fossimo li per imbarcarci, tentavano di salire sul tetto e di nascondersi nei bagagliai. Per fortuna tutti questi tentativi di assalto vanno a vuoto (Enzo, del camper numero 20, ha addirittura smontato la scaletta esterna per impedire abbordaggi indesiderati). Sostiamo nel parcheggio di un supermercato guardati a vista dalla polizia e cominciamo a porci il problema di dove passare la notte. Nel pomeriggio decidiamo di ripartire alla volta di Ceuta.  Tra acqua e nebbie fitte, ci avviamo verso le montagne del  Rif. utilizzando una superstrada. La superstrada, apparentemente nuova e scorrevole, sembra progettata assai male: le

piogge di questi giorni hanno infatti causato numerose frane e smottamenti. Passando abbiamo assistito ad uno smottamento in diretta: una enorme colata di fango stava occupando la carreggiata ed abbiamo potuto passare solo invadendo la corsia opposta (per fortuna il traffico era limitatissimo). Abbiamo poi trovato profonde buche sull’asfalto ed un enorme masso, franato dalle pareti laterali. Su tutto il percorso (una quarantina di KM), non abbiamo visto nessun operatore stradale, nessun cartello di avvertimento e nessuna auto della polizia (onnipresente invece nelle città). Nel tardo pomeriggio siamo nei pressi di Ceuta ma decidiamo di non entrare in città poiché e’ ormai tardi e non vogliamo trovarci impegolati nelle pratiche doganali. Proseguiamo quindi sulla strada costiera (ora siamo sul versante mediterraneo della costa) Ci fermiamo nel parcheggio di un hotel con l’idea di prendere un tè e di passarci la notte. Il direttore. dell’hotel però ci inviata a sgomberare il parcheggio subito dopo il tè.

macchine fotografiche) a prezzi davvero interessanti. Purtroppo e quasi mezzogiorno di domenica e di negozi chiuderanno entro pochi minuti. Ci limitiamo quindi a guardare, non avendo il tempo necessario per fare un qualunque acquisto. Nel pomeriggio Anna ed io facciamo un giro a piedi sulla strada costiera est (la strada sale su di un promontorio e dall’alto si vedono abbastanza bene le sponde europee). In serata cena in un ristorante messicano, con Giancarlo, Renato e rispettive consorti.  

25 febbraio  

Partiamo prestissimo nella speranza di non trovare code alla frontiera

Tangeri evitiamo la città e ci dirigiamo poco più a sud, verso Cap Spartel, il promontorio ove, dicono, le acque dell’oceano incontrano le acque del mediterraneo. Khaled, la nostra guida si affanna  mostrarci una inesistente linea di incontro delle due acque. Non vediamo nessuna linea di demarcazione, ma in compenso ci godiamo il panorama.  Ci dirigiamo quindi verso le grotte di Ercole, una grotta scavata da un fiume, che si apre sull’oceano.  Il mare, visto dall’interno della grotta e’ spettacolare e il luogo merita senz’altro una visita. Peccato che la solita avidità dei commercianti abbia trasformato l’interno della

grotta in un suk.  Ci fermiamo in una zona panoramica su di un promontorio, per la pausa meridiana. Rosa, la moglie di Candido, prepara la pasta per tutti e tutti ne approfittano volentieri. Nel pomeriggio raggiungiamo Tangeri e parcheggiamo i camper nel cortile della “casa degli italiani” un complesso acquistato ai primi del 900 dal governo italiano. Si tratta in realtà di un piccolo quartiere che comprende, oltre ad un palazzo signorile, una chiesa, ed un ospedale. La chiesa e’ chiusa da tempo, l’ospedale sembra in fase di ristrutturazione ed il palazzo, in parte piuttosto malandato, e’ sede di un ristorante e viene, all’occorrenza, utilizzato come sede di convegni e manifestazioni culturali. Il gestore del ristorante (ed anche gestore dell’intero complesso,

salire a bordo. Ci assegnano una cabina notevolmente migliore di quella assegnataci nell’andata (un po’ più pulita, con il bagno in ordine e la moquette rossa). La compagnia di navigazione, grazie ai buoni maneggi di Pino ed Annamaria, fa trovare un cesto di frutta nelle camere di ogni equipaggio. Un gesto simpatico, che conclude bene la vista in questo affascinate paese.  

27 febbraio  

Giornata di navigazione senza nessun particolare evento. In mattinata Annamaria fa la solita riunione di fine viaggio e nel